Notre voyage cote laotien c’est termine sur les îles du Mékong, Don Khong, Don Det et Don Khon, bordees de bungalows mais étonnement préservées vu l’affluence. Nos journées se partageaient entre balades en vélo, discussions avec les insulaires, baignades dans le fleuve et pêche au poisson chat sous les conseils avises des enfants du quartier.

Et puis le moment est venu de traverser la frontière vers un autre pays, un pays plus difficile a cerner. Le Cambodge. Les jours passant, le recul aidant, le bilan de notre expérience khmère devient moins mitige mais il est certain que le Cambodge ne se laisse pas apprivoiser facilement.

Les formalités d’usages terminées, nous atteignons rapidement Stung Treng, puis Kratie, une petite ville de province, aux vieilles bâtisses coloniales endormies le long du fleuve, et puis la capitale, Phnom Pen. Nous aurions aime pouvoir passer du temps dans l’est du pays, malheureusement l’état désastreux des routes pendant la saison des pluies et les mises en garde des personnes interrogées a ce sujet nous ont décourages. Qu’a cela ne tienne, les occasions ne manqueront pas de se briser les reins sur les pistes cambodgiennes…

C’est donc a Phnom Pen que nous ferons notre premier long arret. Nous y installerons nos quartiers lelong d’un lac putride ou sont concentrees les guesthouses bons marches. La capitale est en plein boom ; les premieres tours commencent a s’elever ; les investisseurs etrangers affluent, chacun voulant sa part du gateau dans le developpement du pays ; les charettes tirees par des vaches maigrichonnes et chargees des produits de la campagne cotoient les 4x4 dernier cri des nouveaux riches.

Apres la visite du Musee national, premice a la decouverte des temples Khmers, et du Wat Phnom, une plongee brutale dans l’histoire sombre du pays nous attendait derriere le portail d’une ecole transformee en centre de detention et de torture sous le regime des khmers rouges. Tuol Sleng ou prison S21. Entre les photos noir et blanc des victimes, prises par les tortionnaires a la maniere des nazis, on decouvre comment une poignee de revolutionnaires dangereusement paranoiaques a laisse un pays exsangue, faisant deux millions de victimes.

L’abime d’incomprehension dans lequel vous plonge une telle constatation du cote le plus terrifiant de la nature humaine, vous amene naturellement a vouloir en savoir plus. D’autant qu’il nous est aparu difficile de comprendre le Cambodge sans ca.

Ces quelques jours passes a se documenter nous aiderons sans conteste a mieux accepter certains comportements des locaux. Quand on sait qu’en 2005, les grandes quantites de mines laissees par ce conflit fratricide faisaient encore 35 victimes par mois… et les dirigeants du gouvernement Pol Pot encore vivants n’ont toujours pas ete juges…

De tels evenements laissent des stigmates indelebiles. La politique actuelle, dominees, depuis la chute du regime khmer rouge, par le Cambodian People Parti, fait la part belle a une corruption qui s’enracine dans toutes les couches de la societe. Combien de fois n’avons nous pas vu un billet vert faciliter le passage d’un camion surcharge sur un pont, arrondissant les fins de mois d’un flic dont le salaire ne suffit surement pas a nourrir sa famille. A notre petite echelle, pas un jour ne s’est passe sans que nous n’ayons paye entre deux et cinq fois le prix d’un service ou d’une denree sans aucune gene de la part du vendeur. En gros, on peut dire que c’est pas mal le bordel dans ce pays. On avait deja vu ca par le passe dans d'autres pays mais pas a cette echelle.

De Phnom Pen, nous avons pris la route qui "longe" la rive nord du lac Tonle Sap, richesse naturelle du pays. Durant la saison des pluies, le reflux du Mekong dans le lac amene des quantites impressionnantes de poisson qui assurent la survie de millions de cambodgiens. Malheureusement les amenagements futurs du fleuve sur son court superieur risquent de mettre en peril ce phenomene unique et par voie de consequence la survie des populations qui en dependent.

Un arret de deux jours a Khompong Tom, nous a permis de faire nos premiers pas dans une campagne cambodgienne eblouissante de beaute : rizieres a perte de vue travaillees par traction animale et plantees en famille, talus bordes de palmiers a sucre dont on deguste le vin en soiree, a l’ombre de charmantes maisons de bois sur pilotis aux toits couverts de fines tuiles. Dans la region nous visiterons egalement le plus important complexe pre-angkorien (6^e s), Sambor Prei Kuk, avant d’embarquer sur la plage arriere d’un pick-up bonde en direction de Tbeng Meanchey, par dela les forets du nord, aux pieds des montagnes longeant la frontiere thai.

L’objectif etait d’atteindre le temple angkorien Prasat Preah Vihear, lieu de litige entre les gouvernements thai et cambodgien plus que lieu de culte, construit au sommet d’une falaise… Pour nous, ce sera un vrai pelerinage. Dix heures de pistes defoncees parsemees de marres de boue couleur de the rouge de Chine au lait, avec embourbage serieux a la cle, succederont a trois heures de marchandage acharne. Arrives sur les lieux, le village de Kor Moy est envahi par les militaires en armes et par les pelerins de Phnom Pen et de Siem Reap ayant repondu a la propaguande du gouvernement visant a chasser l’occupant thai, les frontaliers ayant des relations tout a fait amicales. Ambiance pour le moins speciale donc, dans cet impressionant temple niche dans les brumes nous interdisant la vue spectaculaire promise par sa position.

Le retour ne sera pas moins triste. Un embourbage definif nous obligeant a prendre nos cliques et nos claques et a continuer a pieds jusqu’au village suivant, jusqu'à ce qu’un mec sympa nous invite a faire demi-tour juches sur sa becane, le village se trouvant a cinquante bornes…

Apres une nuit agitee de squat dans une cabane abandonnee, les occupants d’un pick-up nous chargent direction Sayong ou nous visiterons l’ancienne capitale khmere de Koh Ker (rien a voir avec les cabots…) maintenant envahie par une foret tropicale (en cours d’eclaicissage…).

Un peu de stop (parfois gratuit) et nous voila a Siem Reap, capitale touristique du pays et lieu d’acces au fameux complexe d’Angkor. Apres trois jours de decouverte a velo des myriades de temples hornes de superbes bas-reliefs que compte la region, la conclusion macchu-picksounesque s’impose a nouveau : tres impressionnant meme si bonde et horriblement cher. Une merveille du monde quoi ! (wouah l’autre blaze he)

La route qui "borde" la rive sud du lac Tonle Sap nous amenera de Battambang a Krakor. Les occasions de manqueront pas de s’emerveiller de cette campagne cambodgienne et de la douceur de ses habitants. Et puis nous pourrons enfin contempler l’etendue de cette mer(e) interieure via le village flottant de Khompong Luong ou vraiment tout est flottant : maisons evidemment mais aussi stations essences, marches, jardins, animaux domestiques, etc.

De bus en taxis communs, nos perigrinations nous amenerons a Kampot, petite capitale de province du sud, tres, tres, mais alors tres cool. Nous partageant le pilotage d’une motobylette dans un etat de decomposition avance, nous passerons cinq jours a ce qui est devenu notre activite favorite : la contemplation d’une campagne vivante, nous arretant ca et la pour enfoncer une poignee de brin de riz dans l’argile, faire la causette avec des vieux au sujet de la situation dans laquelle se trouve le pays ou batifoler avec les enfants, grimper en haut des karsts pour y admirer la vue, traverser les plantations de poivre, longer la cote, entre rizieres et mangroves, traverser des villages de pecheurs aux embarcations colorees et admirer les couchers de soleil vous laissant dans un etat de grace, vide de toute envie.

Une journee nous suffira pour entrevoir que Sihanoukville ne nous retiendra pas plus longtemps. Cite balneaire en plein essor, elle manque totalement de charme. Une autre journee nous permettra d’explorer l’ile Koh Tonsay, encore tres calme par rapport a ses homologues siamoises, de meme que Kep, ancienne cite balneaire florissante, ravagee par la guerre civile et en passe de renaitre de ses cendres. De Kampot, nous pousserons egalement une pointe jusqu’a la frontiere vietnamienne par ou transit en permance des convois de toutes tailles charges de produits de toutes sortes.

Nous passerons la derniere semaine dans la region de monts cardamomes. Ces montagnes renferment une biodiversite etonnantes qui en fait un des parcs nationaux les plus riches d’Asie du sud-est. Nous installant a Koh Khong, la location d’une enieme moto nous permettra de fuire quotidiennement cette ville frontaliere, ou les joueurs thais et les expats de Pattaya dans l'attente d'un visa constituent un decor crenos, pour pousser un peu plus avant l’exploration des forets tropicales alentours, non sans mal vu l’etat des pistes et les ponts foireux a traverser. Au detour de l’une de celles-ci, alors que nous nous aprettions a rebrousser chemin decourages par les obstacles, nous aurons la chance de tomber sur des empreintes de petits felins.

Nous aurons egalement la chance d’entrer en contact avec les membres motives de l’organisation WildAid qui protege une partie du parc contre les nombreuses menaces qui pesent (braconnage, defrichage, abattage, collecte de resine pour la fabrication d’une essence rare entrant notamment dans la composition de certaines amphetamines,…). C’est pas le boulot qui manque donc vu les etendues et les moyens a disposition.

Maintenant rentres depuis deux jours a Ayutthaya, nous mesurons ce qu’est le confort d’un pays developpe, en attendant que la soeurette debarque.

Pensees positives

Après Santa Cruz, nous nous sommes rendus à Samaipata un petit village malheureusement très touristique, que nous avons surnommé entre nous « Gringosland ».  Nous y avons visité le site de « El fuerte » qui a traversé l’histoire des pré-incas aux colons en passant par les incas. Cet endroit, très important pour le mouvement « new age »,  posséderait un pouvoir mystique ! Pour la petite histoire, certains travailleurs auraient arrêté les fouilles car ils auraient entendu des bruits bizarres au fond du puits.

Après cette aventure au delà du réelle, nous avons rejoins la ville de Sucre, perchée à 2800m d’altitude. Sucre est symboliquement très importante car c’est dans cette ville que fut signer la déclaration d’indépendance de la Bolivie (Bolivie qui doit d’ailleurs son nom au libérateur Simon Bolivar). En plus d’être la capitale constitutionnelle du pays, elle est le siège d’une douceur, également très belge : le chocolat. Il n’égale pas notre Côte d’Or (anciennement) national mais le concurrence quant même bien ! Ce petit paradis chocolaté nous a accueilli pendant 10 jours ! Nous avions besoin de faire une pause et la ville de Sucre semblait idéale avait son climat doux et ensoleillé, ses magnifiques bâtiments chaulés et ses délices chocolatés,... Histoire incroyable, au détour d’une rue de Sucre Nicolas a retrouvé Hugo et Emilie charmant couple de toulousains rencontré pour la première fois a Dakar ! El destino...

Nous nous sommes rendus au marché dominical de Tarabuco, un petit village situé à 65km de Sucre, réputé pour ses textiles finement travaillés. Le marche en lui même était finalement peu impressionnant car on retrouve souvent les mêmes articles un peu partout dans les andes mais nous avons été émerveillés par les couleurs et la beauté des habits traditionnelles des Tarabuqueños.

Autre moment fort de notre séjour à Sucre fut le match de foot La Paz - Sucre. Le match a failli être annulé car les supporters lançaient des pétards sur le gardien de La Paz. Malheureusement l’équipe de l’Universitario Sucre a perdu pour la première fois de la saison !

Nous avons quitté la ville de Sucre, avec un pincement au coeur et à l’estomac (hahaha) pour atteindre la ville de Potosi, la plus haute de tout notre périple située a 4000m d’altitude. Chaque promenade est un défi car le souffle est plus court, nous avons donc adopté un mode « tortue » pour découvrir la ville. Nous avons notamment visité le couvent de Santa Teresa, où nous avons découvert la vie morbide de jeunes filles qui entraient dans ce couvent pour ne jamais y ressortir ayant comme seul porte ouverte sur le monde extérieur un tourniquet destiné à échanger leur production avec le village. A Potosi, nous avons de nouveau, par la force du destin, croisé Hugo avec qui nous avons fait route jusqu’à Uyuni.

Direction donc Uyuni et ses -20 degrés annoncés et confirmés dès la première nuit... que l’on passe tout habillé, bonnet, écharpe dans nos sacs plus quatre couvertures en sus ! On se joint à un groupe de 3 israéliens et de 5 anglaises pour un tour de trois jours dans la région sud-ouest de la Bolivie. Et c’est parti pour les grands espaces déserts glacés de sel, de roches et de sables.

Le premier jour, nous parcourons le fameux désert du Salar. Au milieu de celui-ci se trouve l’île aux cactus (isla del pescado) où nous profitons de l’éclatante blancheur environnante du désert de sel pour nous adonner au petit jeu des trompes l’oeil (voir l’album photo Bolivie part two).

Le soir nous nous retrouvons dans un petit pueblo du nom de San Pablo où on nous annonce la tenue de l’ultime soirée d’une semaine de fête dans la salle du village. Nous réunissons un petit groupe de gringos et nous partons à travers les rues désertes de ce village de terre. Et puis... nous arrivons dans une fête totalement folle, une centaine de personnes dansent et boivent au son d’une fanfare d’une vingtaine de cuivre et de grosses caisses. On se croirait figurants dans un film d’Emir Kusturica ! Quand la fanfare s’arrête c’est la ruée vers l’un des stands des quatre familles organisatrices où en échange d’un offrande symbolique à la Pacha Mama on vous sert un plateau comprenant trois alcools et une bière. Heureusement que l’on verse une petite partie de chaque verre en offrande à la Pacha Mama. Tout ça sent bon le mélange. De plus, pour certifier votre passage, on vous accroche qui un petit chapeau qui un petit bout de tissu... pour ne frustrer personne, nous nous sommes évidemment rendu chez chaque famille (voir plusieurs fois chez la même) ce qui pourrait expliquer le trou noir subi en fin de soirée (chez les garçons). Quoi qu’il en soit, nous avons vécu dans ce village perdu au milieu de nulle part, une expérience folklorique inédite qui restera un souvenir formidable de notre périple.

C’est donc péniblement que nous remontons le lendemain matin à bord du 4x4. Des lacs de toutes les couleurs (lac rouge, lac bleu, lac vert) ponctuent le voyage et les paysages et l’air frais qui souffle sur ces plaines arides nous permettent de tenir le coup jusqu’au soir où nous ne tarderons pas à nous endormir. Le troisième jour est un long retour vers notre base de départ avec quelques arrêts pour admirer des geysers et de nombreuses sources d’eau chaude.       

De retour à Uyuni nous prendrons le train après une attente de 9 heures dans le froid en direction de Tupiza. Le wagon en troisième classe nous permet d’avoir chaud grâce à la promiscuité. Le paysage traversé semble tout droit sorti d’un western spaghetti. La ville en soit n’a rien d’exceptionnel et nous continuons vite notre route vers Tarija, le pays du vin.

La région de Tarija produit le meilleur vin de Bolivie. Direction donc la Bodega Dona Vita à Conception pour une petite dégustation. C’est l’hiver en Bolivie, les vignes sont donc dépourvues de feuilles ce qui est spécial vu le beau soleil qui règne. La dégustation en elle-même est un peu spéciale vu que tout le monde goûte au même verre, au dernier de finir tout ce qui reste (y compris le petit alcool à 40° qui anesthésie les papilles).

Nous sommes actuellement en Argentine dans la région de Missionnes près des chutes d’Iguazu que nous découvrirons bientôt. Nous passerons ensuite 15 jours à Salta dans une ferme bio pour travailler un peu et où Anne-Catherine pourra donner quelques cours de français dans l’école de la communauté.

Amor, suerte et paz

La Paz, en Bolivie…
 

Ha oui je me rappelle ! Dans ma tête, j’étais déjà tellement sur un autre continent que j’ai vraiment eu du mal a profiter de ses derniers jours et donc a me bouger un peu. J’ai donc passe une bonne semaine dans cette auberge de la capitale à reporter sans cesse mon départ pour le salar de Uyuni, la destination finale que je m’étais choisie pour clore mon séjour andin. Puis il y avait ces deux sympathiques couples français avec qui j’aurais bien fait la route jusque la mais eux aussi ils reportaient sans cesse…

De La Paz, en Bolivie, je me rappelle l’impressionnant point de vue que l’on a de cette capitale d’altitude, planquée au milieu des montagnes, lorsqu’on grimpe jusqu’El Alto. Cette autre ville, a majorité indienne, surplombant la première et proclamant fièrement ne pas faire partie du problème bolivien mais de sa solution, accueille deux fois par semaine un tentaculaire marche ou il est difficile de ne pas trouver ce que l’on cherche tant l’éventail propose est vaste.

Je me rappelle aussi le marche aux sorcières, situe juste derrière l’hôtel et ou l’on peut se procurer tout ce qu’il faut pour combattre les mauvais esprits, bénir sa maison (avec des foetus de lamas par exemple), retrouver du punch au plumard ou franchir les portes de la perception… les dimanches sans voitures consacres aux enfants le long de l’avenue El Prado. Pour justifier mon immobilisme, il y a eu cette grande fête populaire qu’est El Gran Poder avec ses défiles grand-guignolesques ou Cholitas et Bombas se côtoient dans l’allégresse générale au nom du Christ. Enfin j’ai aussi visite l’intéressant musée de la coca où l’on apprend toutes les implications sociales de cette plante dans la société andine.

Et puis j’ai enfin réussi a décoller en compagnie de Marine, Pierre, Alexandra et François, direction le sud et un des spots touristiques incontournables de la Bolivie, le désert de sel frontalier du Chili. La bonne idée c’était de renvoyer toutes mes fringues chaudes en Belgique. Les 13 pénibles heures de bus jusque Uyuni me le feront bien regretter… a l’intérieur de l’habitacle la condensation se formant sur les vitres ne tarda pas a passer de l’état liquide a l’état solide… mes doigts de pied s’en souviennent encore.

Arrives de bonne heure, nous faisons la connaissance de Raquel qui occupera la sixième place dans la jeep avec laquelle nous sillonnerons les vastes et apres étendues du sud-ouest bolivien accompagnes de Guido, notre chauffeur-cuisinier.

Durant ces trois jours, des paysages aussi fantasmagoriques que divers se succéderont, du salar immaculé, constituant l’une des plus importantes réserves de sel au monde, aux lacs multicolores, ou pataugent gaiement les flamants roses, et des déserts, ou subsistent, on ne sait comment, de petits groupes de vigognes, aux champs de pierres érodées par les vents charges de sables, leurs conférant des formes qui se jouent de notre imagination. A l’intérieur du 4x4 chauffe on plane littéralement, à l’extérieur on expérimente la fragilité de la vie. Froid glacial, volcans en activité, geysers, petits villages perdus au milieu de nulle part et vivotant de l’exploitation des minerais dont regorge le sol,...

De retour à La Paz les pieds a nouveau gelés, le moment est venu de faire mes bagages. Dans environ trois jours et quelques fuseaux horaires traverses, je serai de l’autre cote du monde. Là-bas, quelqu’un que j’attends m’attend aussi.

La dernière fois, on s’était quitté à Huancayo, dans le froid. C’est donc là qu’on se retrouve, toujours au pays des lamas.

Non loin de là, les villages de Cochas chico et Cochas grande sont le siège d’un artisanat propre, les calebasses gravées au feu ou à l’aide de couteaux rudimentaires. Les motifs représentent des scènes de vie régionales, des paysages andins ou amazoniens, ainsi que des récits bibliques. Nico pourra ainsi revoir ses classiques chrétiens avec la parabole du fils prodigue, racontée longuement par l’artisan, calebasse à l’appui.

Pour rejoindre Ayacucho, deuxième plus belle ville du Pérou après Cusco, dit-on, et lieu de naissance du tristement célèbre sentier lumineux, la route n’est pas piquée des puces  et le bus aux essieux surélevés aurait dû nous mettre le hanneton à l’oreille. Nids de lamas au programme donc. A nouveau, sous le charme des paysages variés qui défilent au travers des hublots, des crêtes andines aux canyons ocres, plantés de cactus.

Ayacucho ne démentira pas sa réputation et nous ne ferons d’ailleurs pas grand-chose d’autre que traînasser dans ses rues animées, bordées d’anciennes demeures coloniales, observant les artisans au travail et flânant sous les marchés couverts. Sur la route de Quinua, petit village “typique”, typiquement touristique, les vastes ruines Waris (600-1100, premier peuple expansionniste des Andes) furent le prétexte d’une chouette excursion. Ce vigoureux peuple laissa des traces dans toute la cordillère. De là partent d’étroits sentiers, que l’on devinent plus qu’on ne les voit, sillonnant à travers une forêt de cactus (figuier de barbarie) aux épines acérés et débouchant ça et là sur des cavités rocheuses.

A Abancay, ville un peu plus bordélique, nous passons une nuit avant de tracer sur Cachora. C’est là que Sam soufflera ses 27 bougies plantées dans un gâteau typiquement péruvien, el pastel. Ce dernier porte bien son nom, ses couleurs éblouissantes de colorants ne mettant pas nécessairement l’eau à la bouche. 

A Cachora, après avoir déposé nos sacs dans une pension de famille, nous entrons directement en contact avec la coopérative de guides-muletiers via laquelle nous organiserons notre trek de 8 jours vers le Machu Picchu. Le premier guide qui nous est présenté détenait bien les trois montures dont nous avions besoin mais ne connaissait la route que durant les deux premiers jours…C’est un problème évidemment. Que faire…Conciliabule durant quelques longues minutes en plein milieu del voye pour s’entendre dire qu’il suffit de faire appel à un autre guide. Gilbert !

En attendant Gilbert…

Le voilà qui arrive dans sa démarche nonchalante mais sûre. Le problème lui est soumis. Quelques secondes plus tard et nous voilà entrain de faire nos emplettes pour la joyeuse randonnée qui s’annonce, y compris le cañaso, alcool local sorti d’un vieux bidon d’essence, en cas de refroidissement…

Le premier jour nous fit longer le versant aride de la vallée de l’Apurimac (en Quechua, dieu qui parle) pour atteindre le repaire du cousin de Gilbert. Construction de bambou sous lesquelles nous ne tarderons pas à suspendre nos hamacs tout en tentant d’ouvrir les yeux de nos hôtes sur les multiples avantages de la double cuisson des papas fritas.

Le lendemain, ascension matinale du versant froid, humide et boisé de la vallée dont le sentier zigzaguant, déjà visible la veille, nous annonçait les efforts à venir. Arrivée au refuge de Marampata, 3100m. La nuit sera fraîche et humide.

Le troisième jour, nous découvrons le premier objectif du trek, le site Inca de Choquequirau, redécouvert en 1994 et toujours en cours de déblayage par des équipes d’archéologues dont nous partagerons la potée. Ce site encore peu visité car uniquement accessible à pied ou à dos d’éléphant nous laisse un très bon souvenir. Nous nous sommes en effet retrouvés quasiment seul, hormis Jesús, le responsable billet (à qui Sam donnera un rapide cours de français), au sein de ces vastes ruines dans leur écrins de forêt de nuages, à la rencontre de trois vallées et offrant des points de vue saisissants. Nous passerons la nuit non loin d’une des dernières terrasses à avoir été mises au jour.

Quatrième jour, traversée du Rio Blanco et montée harassante jusqu’à deux cabanes de pisé, à l’ombre desquelles deux madames aux visages burinés égrainent du maïs au milieu d’une kyrielle d’animaux.

Cinquième jour, suite de l’ascension jusqu’au col du Nevada la Victoria, 4200m, et découverte du charmant petit village de Yanama où nous reprendrons notre souffle au coin du feu, entouré d’une vingtaine de cuys, entendez par là cochon d’Inde, attendant d’être mangé lors d’un repas de fête. Les conditions de vie, ici, sont assez rudimentaires, il n’y a en effet pas d’électricité et l’on vit à même la terre battue. Nous nous mettons au diapason et adoptons le rythme du soleil, couchés à 7h.

Sixième jour, dernier jour de montée, culminant à 4700m, Puerto Mariano Llamucca, où nous observerons notre seul et unique condor. Cet animal symbolise, dans les croyances andines, le monde d’en haut, c’est-à-dire le monde des dieux. Outre celui-ci, on retrouve dans cette cosmogonie, le puma symbolisant le monde du milieu, celui des hommes, et le serpent symbolisant le monde d’en bas, celui de la connaissance. Tout cela se retrouvant dans la croix andine. Une fois passé le col nous nous poserons dans le village de Totora, où Anne-K donnera quelques cours particuliers à une petite Melany pendant que Nico continuera son approche du monde porcin.

Le septième jour nous offrira l’opportunité de profiter des sources chaudes jaillissant de la roche mère. Gilbert lui non plus ne demandera pas son reste, barbotant pour la première fois dans ces bains incas chargés de minéraux dissous aux vertus mystérieuses. Dernière nuit au coin du feu à Lloscamayo avant de faire nos adieux au bon Gilbert et à ses braves mules. Dans le pueblo de Playa, comme sorti de terre tout récemment, nous prendrons le premier collectivos à destination de Santa Teresa, traversant les plantations de café et de cacao.

C’est là que nous réalisons qu’Aguas Calientes, le pueblo d’où l’on a accès au Machu Picchu, n’est accessible qu’en train ou à pied. Nous avons donc prolongé notre trek de trois longues heures, le long de la voie ferrée pour rejoindre ce temple du fric. La marche s´émaillera tout de même des cris émerveillés de Sam face à une authentique parade nuptiale de coq de roche.

Le programme du lendemain était simple : bus à 5h30 du matin pour être sur le site à 6h00. Premières photos à 6h10, 6h15 Sam, en se promenant le premier sur le site, ruine les clichés d’un bon millier de touristes restés en haut du site pour avoir les plus beaux clichés (normalement vierge de tout humain). Nous enchaînons ensuite avec l’ascension du Wayna Picchu à 7h30, marches glissantes mais vue aérienne surprenante. A 9h30 nous quittons le site, un peu fatigués de toute l’agitation qui y règne. Pour la petite histoire, le MP a été redécouvert par l’historien américain Hiram Bingham en 1911 alors qu’il était à la recherche de la dernière cité Inca de Villcabamba. Aujourd’hui l’exploitation du site a été revendue à une entreprise chilienne… cela donne une impression de Macchu Picsou un peu écoeurant. Ceci dit, le site reste impressionnant…

Nous quittons vite Aguas Calientes par l’itinéraire bis pour rejoindre Cusco. Nous y passons une petite semaine dans le quartier San Blas à nous remettre du trek et à profiter des musées, de la vie nocturne, de l’artisanat cusquénien et des fausses cholitas en habits traditionnels accompagnées de leur lama posant pour quelques soles.

Comme l’envie de changement commence à se faire sentir, nous écartons de notre route Arequipa et son fameux canyon pour rejoindre doucement la Bolivie par le lac Titicaca et les paysages dorés de l’altiplano. A Puno, nous visitons les célèbres îles flottantes de Uros et Taquile grâce à l’organisation sans faille, minutée, du Tour « All Inclusive ». Ceci dit, nous faisons la connaissance d’un couple de belges, Elise et Geoffroy, qui font le tour du monde en 4 mois et avec qui nous passerons une chouette soirée arrosée de bières et de reggae.

Le passage à la frontière se fait sans incident et nous voilà à Copacabana, qui à donné son nom à la plage de Rio de Janeiro, les pédalos remplaçant les filles en maillots. Nous en profiterons tout de même pour visiter l’île hyper touristique du Soleil (lieu de naissance mythique du premier Inca) et nous dégusterons le meilleur repas depuis longtemps à savoir une superbe fondue au fromage agrémenté du vin La Conception de Bolivie (un peu râpeux quand même). 

Nous sommes arrivés à La Paz (3660 mètres) où nous demeurons actuellement dans une pension quasiment francophone pour la simple raison qu’elle se trouve en première position dans les petits budgets du Routard. Il fait plutôt frisquet et l’ambiance bolivienne parait plus populaire et tranquila que les grandes villes péruviennes.  

Pour la suite du programme, Sam prend l’avion le 24 pour rejoindre Nat en Thaïlande (temps de vol : 48 heures, escales à Santa Cruz, Miami, L.A., Séoul, Bangkok), Anne-k et Nico continuent vers le nord-est de la Bolivie pour rejoindre le beau temps et une hypothétique ferme bio accessible par bus en 30 heures en saison sèche (avec le même chauffeur) ou une semaine en saison des pluies. 

Pensées positives, paz, amor y suerte…

Sortie de l’aéroport, l’humidité nous prend pour cible, le changement s’amorce via une « douce » sensation de moiteur. On monte dans un taxi direction l’auberge de jeunesse. Fortaleza, comptant 2 millions d’habitants, est immense. Il n’y a pas que la chaleur qui est étoufante, les hauts murs des buildings bordant les plages de magasines Nouvelles Frontières nous pressent au départ. Direction donc Belèm dans le delta de l’Amazone, en traversant les états du Piaui et du Cerea avant d’entrer dans celui du Para. Le paysage de sertao qui couvre l’arrière pays est bien vert en cette saison des pluies mais à en croire les brésiliens, les pâturages ne tarderont pas à être brûlés par le soleil qui ici serait le plus chaud du pays. Certaines séchersses historiques ont d'ailleurs fait de nombreuses victimes. Entre ces grandes étendues dédiées à l’élevage, de petites sierra émaillent l’horizon.

Arrivés à Belèm, importante ville portuaire d’où sont acheminés les géants arrachés à la forêt et où l’était le caoutchouc qui rendit la colonnie portugaise si riche, nous ne pouvons à nouveau que constater les écarts de richesse entre les brésiliens. L´hyper-consomation à laquelle certains s’adonnent ostensiblement non loin des tristements célébres favellas, renforce ce sentiment. Sentiment qui nous ramène à notre condition d’européen. Nous resterons quelques jours chez Gilda dans une pension vieille de 40 ans où l’ambiance est détendue. Nous y faisons la rencontre de Paul, français qui fait ses études de socio à Sao Paulo et qui profite de ses vacances pour visiter l’Amérique du sud, dont une bonne partie en stop, ainsi que d’une tribu de voyageurs venus d’un peu partout. Nous faisons nos emplettes pour le trajet de trois jours en bateau qui nous attend, en compagnie de la croisière s’amuse : bon nombre des gens de l’hôtel faisant le même trajet que nous ; un hamac, 5 litres d’eau, quelques fruits. Et c’est parti pour le bateau hamac, superbe invention pour rentabiliser l’espace. Entre chaque hamac 50 cm, trois étages sur l’embarcation dont deux pour les hamacs et un pour le bar ! En tout plus de 200 personnes à bord...La traversée se passe bien, malgré la promiscuité, quelques petits problèmes gastriques et les comportements douteux de certains passagers étrangers, comme le fait de balancer en se marrant des sacs de vêtements aux enfants se pressant aux abords du bateau pour récupérer les dons... De notre côté, on tente de relativiser et on prend le temps, au fil de l’eau, d’observer la forêt, de parler avec les gens, de jouer aux cartes, de dormir... de prendre le temps !

A Belèm, nous avions rencontré un anthropologue qui nous avait conseillé une petite bourgade en dehors des sentiers battus. Nous continuons donc notre route alors que les autres touristes restent à Santarem.

Obidos, où nous nous faisons emmener en forêt par Mario, sympathique petit propriétaire du coin, ce qui nous permettra de faire quelques belles observations naturalistes ; puis Oriximia. Paul nous accompagne toujours et avec Sam, ils s’adonnent au relais-toilette, discipline dans laquelle ils passent maîtres pendant quelques jours. Nous meublons donc le temps à regarder passer le temps. Nous organisons tout de même une excursion motorisée dans les environs qui nous permet de constater que la forêt primaire est souvent remplacée par de grandes étendues herbeuses. Malgré les dizaines de kilomètres parcourus, nous n’arrivons pas à trouver la jungle tant espérée. En cours de route, il nous faut siphonner un peu d’essence d’un réservoir vers l’autre. N’ayant pas de tuyau, nous faisons appel à un habitant du coin. Devant sa maison, la peau d’un puma qu’il a abattu récemment. Les enfants nous regardent avec curiosité tout en gardant leur distance. Le retour sera relativement casse-gueule, la pluie nous ayant précédé rendant la piste assez difficile. D’autant que Paul ne se sent pas bien croyant être atteint de la dengue. Les examens réalisés ne révélerons rien d’anormal.

L’aventure Oriximina nous laissera tout de même sur notre faim. Nous reprenons le bateau hamac, après une semaine, pour Manaus.      

Manaus, capitale du jungle trek full confort... A notre « grande surprise » nous y retrouvons une partie de la croisière s’amuse.  L’ambiance à l’auberge étant plutôt au lymphatisme, celle de la ville assez glauque et le prochain bateau pour Iquitos dans une semaine, nous prenons la décision de faire une incursion dans l’état du Roraima, frontalier du Vénézuela. Direction Boa Vista par une route traversant le territoire des Waimiri. Sa construction avait d’ailleurs donné lieu à de sanglants affrontements.

Là nous rencontrons Jean, restaurateur flamand installé dans le coin de longue date et ayant pas mal exploré la nature environnante. Il nous conseille de nous rendre à Tepequèm, un village de chercheurs de diamants niché entre les tepuis, ces montagnes plates si caractéristiques de la région. Le mont Roraima situé côté vénézuélien aurait été l’une des plus hautes montagnes du monde, environ 11 km, avant que l’érosion n’aie raison d’elle. A son sujet les légendes indiennes et des chercheurs d’or ne manquent pas. Une ambiance bien particulière donc.

Suivant les conseils de Jean nous frappons à la porte d’Alfredo, photographe italien ayant choisi le bled pour retraite. Manifestement il ne s’attendait pas à nous voir... Malgré cela il nous prodiguera conseils, abris et nourriture pour la durée de notre séjour, notamment de délicieux jus frais de maracuja. C’est sans conteste le principal attrait culinaire du Brésil que ces nombreux jus de fruits tropicaux.

Le lendemain, un jeune du coin nous emmène voir l’une des cascades qu’abrite la région. Après quoi nous entamons l’ascension du sommet le plus proche, nous arrêtant en route pour la nuit, squattant la terrasse d’une maison non habitée à cette époque. Le point de vue atteint le lendemain matin sous un soleil de plomb est fantastique. Sous nos pieds les aras survolent l’épaisse forêt qui couvrent les fonds de vallées. Non loin de là débute le territoire des Yanomamis. Ils en sont légalement propriétairse depuis 1992 mais les incursions des chercheurs d’or et les nombreuses spéculations parfois orchestrées par l’état lui-même, ne leur laissent pas vraiment la paix.

Le sommet plat, quant à lui, habrite une végétation basse tout à fait particulière où croissent de nombreuses espèces d’orchidées enracinées dans la roche mère affleurante. Il fait chaud et nous souffrons de coup de soleil. Le lendemain, il nous reste une excursion a faire ; aller rencontrer un garimperos (chercheur de diamants) d'origine allemande qui vit isolé à quelques kilomètres du village. Celui-ci vit dans une petite boîte de tolle à côté de la rivière. Il ne gagne presque plus rien, conditions de vie très difficiles pour un rêve inaccessible ; le filon a filé avec les garimperos il y a 10 ans. Et depuis l’état a interdit l’utilisation de machine. Les quelques irréductibles restant dans les parages arrivent tout juste à payer leurs dettes de jeu et de boisson. Pourtant les histoires concernant des filons importants encore non découverts circulent encore, alimentant la fièvre.

Nous enchaînons bus, car, bateau rapide (on avait le choix entre 7 jours de voyage ou 36 heures pour une petite différence de prix...). Nous nous arrêtons a Tabatinga,  ville frontière entre le Brésil, la Colombie et le Pérou. L’atmosphère est déjà assez diffèrente, il n’y a presque que des motos et c’est un peu plus le foutoir. Nous reprenons le surlendemain de notre arrivé le bateau rapide pour Iquitos au Pérou. C’est là que nous retrouvons Anne-Catherine dans une petite auberge tout à fait sympa au coeur de la plus grande ville du monde inaccessible par la route. Au total, nous aurons parcouru 3500 km sur l’Amazone et ce n’est pas fini puisque nous devons encore faire trois jours de bateau hamac pour rejoindre la route et nous hâter de rejoindre Chachapoyas au coeur des Andes avant la semaine sainte qui débute le 16 mars.

Le programme est de visiter le Pérou et la Bolivie puis, pour Sam rejoindre la Thaïlande et pour Anne-Catherine et Nico de continuer sur le Chili et l’Argentine. On s’est vite rendu compte que faire le tour du monde en un an allait être une course contre la montre, donc pour profiter plus des gens et des découvertes, nous adaptons notre programme !

Pensées positives...